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ハイギヤードで行こう

アイアンスポーツ モーターマウント交換 その3

前回、エンジンを下ろすところまでいきました\(^o^)/



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↑これが今回クラックが入っていて交換するリアのモーターマウントです。





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そしてこれが今回交換するピンゲルのモーターマウント新品になります!


比べてみましょう。

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全体的に厚みがあったり補強が入っていたりで頑丈そうです\(^o^)/

そして何よりケースを分解しなくても脱着可能!
超おすすめです。笑



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今付いている純正のマウントをまともに外そうと思うとケースを分解しないといけないのですが


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今回はエアーソーでカットして外します!!

ミスをするとケースに傷が付いてしまいますのでかなり注意が必要です。



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少しずつカットしていきます。


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これが元凶のクラックです。



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慎重に何分割にもします。安全に外すためです!



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何時間かかけてようやく外せました。


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これで安心!でもついでに色々点検してから組みつけようと思います!


つづく



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  1. 2017/03/03(金) 23:49:36|
  2. アイアン
  3. | コメント:0

アイアンスポーツ エンジンマウントにクラック 交換 その2

さて、エンジンマウントを交換するということで、エンジンを下ろさないといけない。




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アイアンのエンジンは相当重いので1人でやるなら腰上ぐらいは分解して軽量化したほうがいいきがします\(^o^)/


2人で作業するとか、何かいい道具があれば別ですが!




まず、補機類を外していきましょう。

マフラー、キャブ、インマニ、上のエンジンマウント、左右ステップ、ブレーキペダル、ドライブチェーン

Kフレームならオイルタンクとガスタンクも外したほうがいいと思います。

そして、ヘッドを分解していくんですが、まずプッシュロッドとオイルライン2本を外してから

ヘッドボルトを緩めましょう。Rシリンダーの右側2本はフレームが邪魔して普通には緩まれません・・・

ユニバーサルジョイント(工具)があれば大丈夫です。

ヘッドボルトを抜いたらプラハンなどで軽くヘッドを叩いて固着をといてやりましょう。

あとは少し浮かして横にずらせば外れます。


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ここで初めて写真です(笑)
この写真以前は撮っていません。


各部チェックするためにカムカバーも、プライマリーカバーも外しました。


IMG_1536.jpg

↑これがヘッドとロッカーになります。チェックするために後日分解します。





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そしてベースのナットを各4本外して、シリンダーを外します。



これでエンジンはかなり軽くなります!(っといっても腰下だけでもSRのエンジン全部より体感では重い)





Kフレームアイアンのエンジンは3箇所マウントされています。

今回交換するリアマウントとフロント側のマウント、そして上のマウントです。

上のマウントはヘッドを外す時に既に外しているので、次はフロントのマウントになります!




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↑これですね。


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まずこの辺りにバイクジャッキをかけて車体を水平にしました。


写真には写っていませんがフロント側の下に車用のジャッキを支えとして用意しました。

フロントのマウントを外した際の支えです。念のためクッションを間にかませました!


フロントのマウントが外れたらいよいよリアです。




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ボルトを外しても、マウントがフレームに微妙に乗っているので、いきなりは落ちません。



念のため2人でおろしました・・・




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無事に降りてこれからマウント交換して組み付けて終了なのですが・・・

Fピストンにやや深い傷が\(^o^)/シリンダーもです!



これはついでに直しておきたいです・・・



つづく





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  1. 2017/03/01(水) 01:54:28|
  2. アイアン
  3. | コメント:0

アイアンスポーツ エンジンマウントにクラック 交換

先日車検を取得したアイアンですが、1つ気がかりなことが・・・



S__4595769.jpg


↑これはリアのエンジンマウント写真・・・

そう、エンジンマウントにクラック(ヒビ)が入ってしまっています。(赤丸)

わかりやすいようにボルトは外していますが、このままクラックが進行するとボルト穴の一角がぽろっと逝っちゃいます\(^o^)/




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リアのエンジンマウントのクラックはアイアンでは結構あるあるです!


修理方法は溶接or交換になるでしょう\(^o^)/


溶接はアルミ溶接になります。


しかしながら元々クラックが入ってしまうような強度なので溶接修理後もまたクラックが発生してしまうかも・・・



純正の中古良品に交換しても同じくクラックが入るかもしれません・・・




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だがしかし!ピンゲルから対策品がでています\(^o^)/
これなら強度は大丈夫そうですし、ケースを組んだ後からも組み付け可能なんだとか。


純正のマウントは構造上ケースを割ったときしか脱着できないようになっております・・・

ケースを割る=エンジン、ミッションほぼ全バラ(笑)



でもピンゲルならケースを組んだ後から組み付け可能!

今付いてるマウントはエアーソーでカットして取り外す計画を立てました。

これなら全バラは回避できます!でもエンジンはもちろん下ろさないとできません!




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次回、早速エンジンを下ろしてみようと思います。


つづく





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  1. 2017/02/10(金) 23:28:23|
  2. アイアン
  3. | コメント:0

輸入新規登録 その4 車検編

前回車検整備を完了しました。これであとは平日に陸運局に車検をしにいくだけです!




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その前にまず公道を走るために仮ナンバーを市役所に借りに行きます。
車検証等、免許証、自賠責証明書、印鑑と750円を支払えば借りることができます。

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四輪用と同じサイズのナンバーなのでバイクには少々大きいです!
このためにリフレクターを高めの位置に付けました。



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さらに陸運局に行く前にテスター屋に行きます!陸運局の近くに何軒かあるはず。


ここでライトの光軸を合わせてもらいます。光量が足りてるのかもわかります。
料金はその店にもよりますがここでは1100円支払いました!

ぶっつけ本番でライトで落ちて後でテスター屋に行くより最初から合わせて本番に行ったほうが堅実です!
ちゃんとしたテスターであわせないとほぼ落ちます/(^o^)\





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陸運局に到着です。まず印紙を買って重量税を支払います。
そして必要な書類を記入します。
今回は登録もあるので、継続車検より書類が多いです。
記入例があると思うので何とか記入できました。分からないことがあれば局員に聞けばOK。


そして5番のユーザー車検窓口に提出してOKをもらったらバイク用の検査ラインに並びます。



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ラインの方に行ったらこんな長いショベルもいました。


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第3ラウンド。いよいよ車検です。

まず書類関係を検査員に渡してフレーム打刻とエンジン打刻を確認されます。
次に灯火類などのチェック。ライトのハイロー、ウインカー左右、ブレーキ前後、ホーン

OKならスピードメーター、ブレーキのテストになります。
車輪を強制的に回転させる床があるのでその上に車輪を乗せます。
スピードメーターの信号を拾っているほうの車輪を乗せてメーターのテストです。
メーターが40Km/hになったら足でスイッチを踏みます。

ブレーキテストは前後タイヤやります。
思いっきりブレーキをかけましょう。
フロントの効き具合が心配でしたがなんとか合格。(合否は握力依存)
リアはバッチリ効くので大丈夫。

続いてライトの光量と光軸の検査です。
ここでエンジンを始動。
テスターが出てきたらライトを点けてハイビームに。
アクセルを開けてある程度回転数をあげます。
エンジン回転数が上がると発電量も多くなるので光量がアップします!
目で見て分かるぐらいアップしてるので効果は大きいと思われます。
あ、車検に行く前にバッテリーを満充電にしていくと尚良いです。

ライトも合格でした。勝利は目前です!
ライトの検査をしている最中に検査員が車体のいろんなところを見ていました。
不備がないかチェックしていたのでしょう。

新規登録なので最後に寸法と車両重量を測ります。
その後検査員に書類を製作してもらってラインは終了。


その後に車検証とナンバーをもらいついに公道を走れるようになった!


登録関連で掛かった費用は26000円ぐらいでした。(うる覚え)
継続車検なら20000円でおつりがくるぐらい。
今回は自賠責が37ヶ月分だったのとナンバー代がプラスになりました。
輸入車はいくら古くても国内で登録された時点で新車扱いになるので
初回の車検は3年です♪







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これからこのアイアンで走りまくろうと思います!ではまた!





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  1. 2016/11/03(木) 23:26:11|
  2. アイアン
  3. | コメント:0

輸入新規登録 その3 車検整備編

更新がかなり遅れてしまいましたが続き!


輸入新規登録に際に必要な車検に向けて整備をします。
前回事前審査は終わっているので後は車検に合格すればナンバーがもらえます。


まず今回の車検整備メニューです。もちろん全部自分でやりますよ!

・ヘッドライトレンズ交換、リレーの組み込み
・ウインカーの取り付け
・ホーンの取り付け
・フロントブレーキスイッチ取り付け
・スピードメーターの取り付け
・テールレンズ交換、リフレクター取り付け
・ミラー取り付け
・タンデム用のベルト取り付け
・ハンドルロック取り付け

以上です。多いですね!?
アメリカを走っていた車両なので保安部品がほとんどついていませんので追加になります。
製造年がもっと古かったら、ウインカーやフロントブレーキなども車検に必要ないみたいですね!
今回は70年式なのでギリ必要になってきます!69年まではなくてよかったんだっけな。





S__4218883.jpg
まずハンドルを取り外してスイッチ類を取り付けます。


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ハンドルにつけるスイッチはこの3つ。



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ついでなのでスッキリ見えるように配線はハンドルの中を通しました!
スイッチを固定する穴にタップを切ります。


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こんな感じになりました。(ウインカー)



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配線はハンドルの中央から出てきます。
スイッチの役割は左がウインカー左右  右の下がハイ・ロー  右の上がホーンのプッシュスイッチ


各スイッチにはそれが何のスイッチか分かるように油性マジックで書き込んでおきましょう!
実はこれが車検に関わってきます。69年以前は不要だったと思います。
ウインカーの場合は『L』『R』  ハイローは『HI』『LO』  ホーンはラッパのマークか『HORN』
もちろん日本語で書いてもOK!わかればいいんです。



ホーンはダウンチューブに取り付けました。


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フロントのウインカーはここに取り付けました。ウインカーは小さすぎたり、
左右間が狭すぎると車検に通りませんので注意してください!
500円玉ぐらいのサイズ以上で左右間は25cm以上間隔が空いていればOKです。
位置が低すぎても高すぎてもダメです!まあ見えやすいところにつけていれば合格します!


ちなみにウインカーのインジケータですが今回は取り付けせずにチャレンジしたいと思います。
バイクに跨った時にフロントのウインカーが目視できるのでインジケーターはいらないはず!?
ウインカーのインジケーター=ウインカー消し忘れ防止  なので目視できれば要らないはず・・・
ハイビームのインジケーターは元々ライトのボディーについていました。
ニュートラルランプは車検には不要です。
このスパルタンなアイアンスポーティには最初からニュートラルランプは存在しません。




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ヘッドライトはレンズ交換とリレー組み込みのために分解しています。
レンズはアメリカのもの(右車線用)だと光軸が出ない可能性があります。(合格する場合もあります。)
さらにこのライトはシールドビーム式だったので、ライトケースだけ使用して国産のライトを入れます。

以前モーターガレージグッズで買った国内仕様のライトがあったのでバルブとレンズをそれに取り替えました。
リレーを取り付ける理由は光量アップのためです!バッテリーから直で太い線で配線をひっぱってきました。
これなら配線やスイッチを通る分のロスがなくなるため、その分光量がアップします!
光量で車検になかなか合格しない方はリレーを試してみてはどうでしょうか!?

因みに年式(製造年)によってハイで検査するかローで検査するかが変わってきます。
平成10年ぐらいまではハイでそれ以降はロー
平成10年以降はローで落ちてもハイで受けなおしできます。
平成18年以降はローのみです。
↑このあたりはうる覚えですのでおまけです。

このバイクはハイの検査ということになるのでハイ側にリレーを仕込んでおきます。


IMG_1435.jpg
リアのウインカーはフェンダーストラットに取り付けです。
テールレンズを交換する理由は最初からついていたものがヒビ割れして中の光が漏れているのとブルードットがついていたからです。
レンズの割れもブルードットも車検に合格しません!
幸いXSにつけていたDUOテールが形が一緒だったので車検のときに借りることにしました。



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スピードメーターがないと車検に合格しないので取り付けました。実際にスピードメーターのテストもあります。
これは電気式のメーターで、オプションのパルス信号を車輪から拾うユニットを取り付ければ
最初からメーターの取出しがない車種でもスピードメーターをつけることができます。

ちなみにエンジン回転数(RPM)も表示することができるので
このメーター1つでタコメーターとスピードメーター2つが手に入ります笑




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フロントブレーキにはこのマグネットスイッチを使用しました。
小さいのでどこでも取り付けれるので便利です。


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ハンドルロックにはこの3点を使用しました。
ちなみにハンドルロックの項目は陸自によって省略される場合もあるようです。
またU字ロックやディスクロックで車輪を固定してもいいと言う説もあります。
ハンドルに限ったことではないんでしょうか。
すべては検査員の判断です。

南京錠にドリルで穴をあけて、そこにワイヤーを通します。ワイヤーを車体のハンドルポストあたりにくくりつけ
ワイヤースリーブなる部品で固定します。(芋ネジ式)
取り付けた写真を撮り忘れてしまいました・・・

この車両はもともと南京錠でロックするタイプなのでハンドルロックをかける場所がネックあたりにありました。

南京錠に穴を開けるポイントには注意してください。ミスをするとカギが壊れます・・・
グーグル画像検索で南京錠の構造を理解すれば大丈夫です。

南京錠だけ持っていても車検では不合格になる可能性があります。
車体に取り付けられていて工具がないと外せないのが条件なので今回はワイヤーを使用しました。
南京錠、ワイヤー切り売りは100円以下、ワイヤースリーブは200円ちょっとだったと思います。



IMG_1531.jpg

最後にミラーを左右取り付けました。
ミラーは右だけでは不合格です。車検のときは必ず両方つけていきましょう。

リフレクターは赤色で車体の真ん中に取り付けましょう!あと小さすぎると不合格になります。
仮ナンバーを付ける予定です。仮ナンバーは4輪車ようのナンバーでかなりデカイので
それを計算してリフレクターもステーでかちあげました。


バイクの乗車定員が2名なら、タンデムできるシートとつかまる場所と足を乗せるステップがないと車検に通りません。
乗車定員が1名の場合はもちろん不要です。

今回は100均の子供用のベルトをシートに巻きつけてタンデム用のベルトとしました。


忘れがちなのがシフトの解説です。シフトペダルの近くにマジックで『1-N-2-3-4』と書いておきました。
車体にマジックで直接書きましょう。ガムテープを張ってその上に書いたら不合格です。

さあこのバイクはこれで車検整備はOKです。
旧車なので排ガス検査も音量の検査もありません。

もしかしたらブリーザーホースが開放されていたりだとかウインカーのインジケーターがないだとかで指摘されるかもしれません。
そのぐらいなら車検当日でも直して再検査できるでしょう。

とにかく1度これでチャレンジしたいと思います!



次回、車検・登録編







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  1. 2016/10/26(水) 22:35:57|
  2. アイアン
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